+7 (495) 410-31-75

Каталог
Поиск

Блог / Новости RSS 2.0

Земляные строительные работы в зимний период

строительные работы в зимний периодК основным особенностям сезонно замерзающих грунтов относится повышенная механическая прочность, пластичность к деформации, увеличение в объеме и увеличенное сопротивление электричеству. Все эти величины и глубина промерзания изменяются в зависимости от периода действия низких температур, их величины, вида грунта и его влажности.

При температурах ниже нуля механическая прочность грунта и сопротивление резанию и разработке вырастают в 5 – 8 раз. В связи с изменением температуры в глубине шара промерзшего грунта соответственно и изменяются характеристики его прочности. Самые большие значения сопротивления грунта разработке будут встречаться в верхних слоях промерзшего шара, а самые меньшие на границе замерзшего и не мерзлого шара.

Глубина промерзания грунтов зависит от температуры воздуха и продолжительности ее воздействия, силы ветра, толщины снежного покрова, характера природного покрова, а так же от теплопроводности, уровня грунтовых вод и влажности.

Промерзание экскаваторного забоя происходит сверху, со стороны скосов и в лобовой части, поэтому разрабатывают мерзлый грунт с использованием одноковшовых экскаваторов по четырем схемам движения ковша. Первая схема предполагает движение ковша вдоль мерзлого грунта в случае, когда разная глубина углубления ковша от открытой поверхности. Вторая схема поперек мерзлого шара в его пределах. Третья схема поперек мерзлого шара, начиная с уровня, не замерзшего грунта. Четвертая – под углом к мерзлому шару с бока забоя.

Для одноковшовых экскаваторов разных моделей допустимая глубина разработки мерзлого грунта разная и зависит от системы лопаты, прочности ковша и схемы разработки. Разработка мерзлого грунта экскаваторами типа драглайн может производиться только по второй, третьей и четвертой схемам то есть поперек или под углом к мерзлому грунту.

Для траншейных роторных и цепных экскаваторов допустимую глубину промерзания определяют в зависимости от величины сопротивления грунта, модели экскаватора и конструкции рабочего органа. Роторные экскаваторы эффективно используются, когда толщина промерзания до 2 м. Немного меньше возможности цепных многоковшовых экскаваторов.

Для успешной разработки мерзлого грунта зимой и подготовки слоя для экскавации можно использовать способы предотвращения замерзания грунта, размораживания, механического разрушения статическими и динамическими разрыхлителями, блоковый способ разработки и разрушения взрывом.

Возможная глубина разрыхления мерзлого грунта определяется в зависимости от мощности двигателя трактора и конструкции рабочего органа рыхления. В случае применения трактора с двигателем мощностью от 150 до 200 кВт, толщина рыхления составляет от 0,45 до 1 м. Использование мощных тракторов с двигателями от 400 до 600 кВт дает возможность разрыхлять мерзлый грунт до 1,5 м.

Возможность разрыхлять мерзлый грунт скреперами и бульдозерами значительно ограничена, глубина разрыхления не больше 0,05 – 0,15 м.

Для разрыхления таких грунтов эффективно используют динамические разрыхлители типа клин-молот, шар-молот, дизель-молот, которые разрабатывают шар толщиной от 0,4 до 0,6 м. При использовании навесных гидравлических молотов допускается разработка шара в 1,5-2 м. В таких случаях разрыхление выполняют пошарово.

Для предотвращения промерзания грунта его вспахивают или глубоко разрыхляют с последующей организацией процессов снегозадержания или утеплением поверхности слоем теплоизолирующего материала. Эти мероприятия проводят осенью до начала заморозков, а относительно грунта во время разработки в котлованах сразу после его удаления. Эти методы используют в случаях, если разработка будет проводиться в первой трети зимы с использование плугов или статических разрыхлителей.

Предварительное глубокое разрыхление выполняют экскаватором прямая лопата. Гребенчатая поверхность, которая при этом образуется, задерживает снег, чем предохраняет грунт от промерзания.

Проведение глубокого разрыхления рекомендуется проводить при разработке маловязких грунтов супесей, песков, гравия и других обломочных грунтов. Его проводят поздней весной методом разбрасывания зачерпнутого ковшом грунта. Сначала лобовой проходкой с работой на отвал выполняется траншея глубиной от 1,3 до 1,5 м. Далее при боковой проходке ее заполняют грунтом из вновь созданной и т. д. Сверху будущего котлована образуется слой неровного грунта до 0,4 м. который удерживает снег. Зимой корка разрыхленного грунта легко разбивается экскаватором с ковшом объемом 0,5 м2 и более. Если ширина будущей разработки не больше 10 м. уберечь грунт от промерзания можно распланировавши по месту разработки слой вновь нанесенного грунта.

Небольшие поверхности так же сохраняют от промерзания при помощи теплоизоляционных материалов. Для этой цели используют опилки, солому, сено, камыш, шлак, листья, пену из полимерных материалов. Так же применяют химическую обработку грунта хлористыми солями.

Размораживание грунтов
довольно затратный метод, поэтому применяют при незначительных объемах робот, таких как разработка котлованов и траншей небольших размеров, вводов возле подземных сооружений, трубопроводов, в труднодоступных местах, во время проведения ремонтных работ. Для таких работ используют жидкое и твердое топливо, пар, горячую воду и электроэнергию. Тепловая энергия от источника может распространяться тремя способами. В первом случае источник располагают сверху грунта, и размораживание происходит сверху вниз. Во втором случае источник помещают в шурф промерзшего слоя, и тепло распространяется радиально. В третьем случае шурф выполняют ниже глубины промерзания, и размораживание происходит снизу промерзшего слоя.

Самый простой, но малоэффективный способ это нагрев грунта сжиганием под металлическими коробами торфа, каменного угля, опилок. Такой процесс размораживания состоит из чередования воздействия теплоты на грунт в течение 7-8 часов и периода сохранения его на протяжении 16-18 часов. На 1 м3 размороженного грунта затраты торфа составляют 120-140 кг., угля 30-60 кг., и древесины 0,15 м3.

Более экономичным во время устройства траншей считается метод размораживания с использованием специальных установок на жидком топливе. Продуктивность такой установки может доходить до 40 м3 грунта за смену, и расход топлива 17 кг./час.

Но более прогрессивным считается размораживание грунта паровыми, водными и электрическими иголками. Источником тепла выступают стационарные установки или передвижные. В подготовленные шурфы, которые не достигают на 10-12 см. незамерзшего грунта вставляют так называемые электрические иголки. При разработке траншеи их устанавливают на расстоянии 1 м., при шахматном порядке расстояние допускается от 1 до 1,5 м. и включают в сеть переменного тока 220. В., последовательно группами.

Для размораживания
можно использовать глубинные электроды, которые производятся из круглой арматурной стали 16-20 мм. или труб 25-50 мм. с заточенным концом. Электроды устанавливают в подготовленные шурфы и забивают отбойными молотками на глубину 5-10 см. ниже уровня мерзлого грунта. Электрический проходит под мерзлым шаром и выделяет тепло, размораживая грунт снизу вверх. Коаксиальные нагреватели обычно используют во время радиального размораживания.

Разрабатывают мерзлый грунт
и при помощи машин с ударным действием. Грунт разрыхляют дизель-молотом с клином, закрепленным на экскаваторе, и в дальнейшем разрабатывают экскаватором с прямой или обратной лопатой. Такой метод применяют для относительно небольших траншей и котлованов. Экскаватор оборудуют навесным оборудованием с молотом свободного падения. Он бывает формы шара и действует по принципу дробления или клина действующего по принципу скола грунта.

Производительность экскаватора с клин-молотом не более 60 м3 замершего грунта за одну смену. Недостатками таких методов считают большой расход стальных канатов и повышенные динамические нагрузки, которые действуют на узлы экскаватора.

Сегодня динамические разрыхлители заменяют на гидравлические, которые используют как навесное оборудование к гидравлическим экскаваторам. Гидромолоты используют так же и для разрыхления скальных грунтов, асфальтобетонных покрытий и т. д. Разработка мерзлого грунта производят шарами по 40-60 см. толщины его производительность до 25 м3/час.

Широкое применение получило разрыхление статическими разрыхлителями. Для этого используют сменное навесное оборудование одинарного и двойного действия. Это разрыхлители захватно-клещевого действия и объединяют в себе разрыхление и экскавацию. Отсутствие динамического воздействия на грунт дает возможность использовать такое оборудование в различных условиях т. ч. возле действующих подземных коммуникаций. Это оборудование используют для разработки бетонных и асфальтобетонных покрытий и для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

При блоковом способе разработки мерзлого грунта монолитность нарушают, нарезая грунт на блоки землеройными машинами, тракторами оснащенными барами или дисковыми пилами. Обычно при этом методе используют два вида блочной разработки крупно- и мелкоблочный.

Мелкоблочный способ рекомендуют использовать при разработке небольших котлованов, траншей и в сложных условиях с одновременной его погрузкой на транспорт или работой в отвал. После удаления мерзлого грунта продолжают разработку экскаваторами с прямой или обратной лопатой. При глубине промерзания до 1,3 м., допускается разработка траншей и котлованов экскаватором с прямой лопатой, объемом 0,65 м3 и больше, при этом блоки нарезают по 0,4-0,5 м.. Когда разрабатывают траншеи шириной до 2 м. прорезы допускается устраивать только перпендикулярно траншеи, а при большей ширине поперечные разрезы выполняют под углом в 30 градусов, нарезая блоки в виде ромбов. Во время разработки котлована применяют несколько торцевых проходок подряд.

Крупноблочный способ разработки грунтов применяют при устройстве больших котлованов или в условиях, когда возле сооружений нужно избежать движения грунта. Блоки массой 4-10 т. срывают бульдозерами и грузят кранами на автосамосвалы или складирую на свободных площадках клешневыми погрузчиками. Эти процессы нужно проводить не позже нескольких смен после нарезки, что вы разрезы не успели замерзнуть. Рекомендуется организовывать две захватки, на первой проводить нарезку на второй удаляют блоки и подчищают основание бульдозером.

Преимущества сухих строительных смесей

Сухая строительная смесьЧто такое сухая строительная смесь (сокращённо ССС)? Это специальный состав, приготовленный в строго определенных пропорциях на заводе и предназначенный для отдельных видов строительных работ. Развитие строительной отрасли в настоящее время влечет за собой увеличение объемов применения сухих смесей. В России более 10 крупных заводов с самыми лучшим отечественным и зарубежным оборудованием поставляют на рынок строительных материалов разнообразный ассортимент сухих строительных смесей.

Состав сухих смесей.

До недавнего времени повсеместно на строительных площадках широко использовали только смесь песка и цемента, которую разводили «на глазок» непосредственно на площадке. Однако такой песчано-цементный раствор хорошо подходит для штукатурки и кладки, когда наносимый слой более 1 см. Но такой состав трескается и теряет прочность при более тонком нанесении на изгибающиеся поверхности.

Современные технологии производства усовершенствовали состав сухих смесей, сделав их более пригодными, качественными для различных видов строительных работ. Теперь состав сухой смеси является многокомпонентным с добавлением строго рассчитанных доз химических составляющих, которые отвечают за определенные свойства смеси – эластичность, необходимое время удержания воды, определенную температуру применения смеси и т.д. Правильно подобранные добавки в зависимости от того, где, в какое время года, для каких видов строительных работ используется состав, обеспечивает его необходимыми свойствами. Так, для удержания определенного количества воды в смесь добавляют поливиниловый спирт, а для использования смеси при низкой температуре зимой незаменимы морозостойкие солевые добавки.

Классификация сухих смесей.

В зависимости от применения, предназначения, состава сухие смеси классифицируются на разные виды. Так, в зависимости от связующих составляющих различают органические, минеральные и полимерно-цементные смеси. Область применения разделила строительные материалы на общестроительные и специальные. Смеси с различными свойствами используются для наружных и внутренних работ.

Преимущества современных сухих смесей.

Применение на различных этапах строительных работ современных сухих смесей трудно переоценить. Целый ряд преимущественных характеристик делают их широко востребованными. Так, сухие смеси удобны и легки в применении. Изготовленные в заводских условиях в строгой пропорции, имеющие разную весовую фасовку, их удобно транспортировать, хранить и легко применять непосредственно на стройплощадке, имея под рукой лишь воду и емкость для смешивания. На определенный момент работ можно приготовить лишь необходимое количество состава, что определяет экономичное использование смеси без ненужных потерь. Если раньше приходилось периодически по мере использования раствора на стройке подвозить новый, то приготовление современных растворов прямо на площадке существенно сокращает такой пункт расходов, как транспортный.

Герметичная заводская упаковка способствует увеличению срока хранения смесей. Правильно подобранные в необходимом соотношении компоненты смеси являются залогом надлежащего высокого качества строительных работ. Расходы модифицированных смесей на 1 кв. м. меньше, чем традиционных цементно-песчаных, что является компенсацией за их более высокую стоимость. Современные технологии предусматривают при приготовлении смесей использование только безвредных для здоровья человека химических составляющих.

Номенклатура сухих смесей.

Современный рынок предлагает широкое разнообразие сухих строительных смесей- шпаклевок, затирок, грунтовок, штукатурок, которые в свою очередь подразделяются на несколько видов в зависимости от состава, технических характеристик и области применения. Так, для отделки стен в помещениях с высокой влажностью применяются шпаклевка на основе цемента, для более сухих помещений полимерные и гипсовые шпаклевки. Для внутренних работ используют штукатурку на гипсовой основе, наружные работы производят цементной штукатуркой. Клеевая гипсовая смесь хорошо приклеивает различные гидроизоляционные материалы, сэндвич-панели и другие не очень тяжелые материалы.

Клей с цементной основой незаменим при облицовке стен плиткой. Однако данные примеры показывают, что гипс и цемент – это не единственные материалы в составе смесей, а лишь их основа. Для усиления их свойств в состав смесей входят еще целый ряд необходимых добавок в разном процентном соотношении. Перед началом самостоятельного проведения любых видов строительных работ необходимо ознакомиться с составом и особенностями применения смеси или прибегнуть к помощи профессионалов.

Таким образом, современные новейшие технологии во много раз усовершенствовали состав строительных материалов, в том числе сухих смесей, сделав их более качественными, надежными и легкими в применении.

Выбор кровельного материала

Кровельные работыНа сегодняшний день строительный рынок представлен огромным выбором всевозможных кровельных материалов. Каждый из них обладает довольно широким рядом характеристик, разобраться в которых человеку, несведущему в строительных тонкостях, зачастую бывает довольно сложно. Эта статья поможет вам выбрать правильное направление при поисках нужного материала для кровли.

Крыша, помимо её основного назначения – защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей, несёт в себе ещё одну немаловажную функцию – декоративную. Поэтому для начала необходимо определиться, что важнее для данного конкретного случая – красота или надёжность.

Если говорить о надёжности и долговечности, то следует обязательно отметить, что практически любой из представленных на рынке кровельных материалов имеет длительный срок службы. При соблюдении ряда условий – а это и грамотный, квалифицированный монтаж, и соответствие климатическим условиям, и выбор надёжного производителя – любая кровля, даже самая дешёвая, прослужит не менее 10-15 лет, обеспечивая главную свою функцию – защитную. Производители же более дорогих кровельных покрытий заявляют гарантийный срок службы на свой товар – 50 лет, а в некоторых случаях – 100 лет. И это вовсе не сказки.

Учитывая длительные сроки службы любого из покрытий, следует для начала определиться – для какого типа здания оно будет предназначено. Совершенно очевидно, что если речь идёт о хозяйственной постройке или сарае, то не имеет никакого смысла тратить на кровлю огромные деньги, а достаточно обойтись самым простым материалом. Если же речь о жилом доме, даче или коттедже, то здесь к выбору материала необходимо подходить более взвешенно, учитывая, помимо защитных функций, ещё целый ряд критериев.

Одним из основных таких критериев является вес (масса) материала. На него следует обращать особое внимание при выборе покрытия, учитывая геометрию крыши, глубину фундамента, прочность стен, конструктивные особенности самого здания.

Наиболее тяжёлым материалом является цементно-песчаная или керамическая черепица. Для её укладки потребуется возвести мощную стропильную систему (каркас крыши). Это отнюдь не удешевляет строительство, а если ещё учесть, что сама по себе черепица – довольно дорогой материал, то экономическую целесообразность такой крыши следует хорошенько обдумать ещё на этапе строительства здания и, возможно, предусмотреть более лёгкие и дешёвые варианты. Но, при всех вышеперечисленных недостатках, качественно возведённая черепичная крыша – это очень надёжная и красивая крыша, которая прослужит и будет радовать глаз несколько десятков лет.

Более лёгкий и менее дорогой вариант покрытия – гибкая битумная черепица (Катепал). Это специальные гибкие листы, которые укладываются с напуском друг на друга. Долговечный материал. Крыши из него очень красивые и, что немаловажно, очень мало шумят во время дождя. Монтаж этого материала требует обеспечения очень ровной поверхности, поэтому прежде, чем укладывать такую черепицу, на стропила необходимо «нашить» листы влагостойкой фанеры, а уже к ним крепить основной материал. На простую обрешётку Катепал не укладывается.

Ондулин (шифер из битума) также достаточно лёгок и дёшев, по сравнению с черепицей. Прост в монтаже – крепится на деревянную обрешётку специальными гвоздями, которые, как правило, продаются в комплекте с материалом. Его довольно легко резать. Имеет широкий выбор цветовых оттенков. Обеспечивает хорошую долговечность и надёжность в широком диапазоне температур. Из недостатков – не самая низкая стоимость и необходимость предварительной разметки под гвозди, чтобы не нарушить эстетическое восприятие кровли.

Оцинкованное листовое железо
гораздо дешевле описанных выше материалов, но при этом срок службы крыш, покрытых им – не менее 40-50 лет. Чтобы обеспечить столь высокую долговечность, необходим грамотный монтаж, с которым под силу справиться только очень квалифицированным кровельщикам. Следует также учесть, что листовое железо, даже качественно уложенное, довольно сильно шумит во время дождя. Чтобы снизить это негативное явление, покрывать таким материалом рекомендуется только довольно крутые (в смысле геометрии) скаты крыш. И ещё один минус такого покрытия (как и любого другого листового) – много отходов при монтаже на крышах со сложной геометрией, что тоже сильно влияет на экономическую составляющую строительства.

Гофрированное металлическое покрытие
. По сути – то же самое оцинкованное железо, но ему придают особый волнистый профиль методом штамповки (отсюда второе название такого материала – металлопрофиль). Обладает всеми преимуществами и недостатками обычного листового железа, но при этом имеет более высокую жёсткость и прочность за счёт специфической формы профиля.

Металлическая черепица
- также широко используемый материал для кровли. Технология изготовления – штамповка металлических листов для придания им формы черепицы. Так что, по сути – это практически то же самое, что и гофрированное железо, со всеми свойственными ему преимуществами и недостатками. Но при этом крыши из металлочерепицы смотрятся гораздо красивее. Плюс ко всем достоинствам – металлочерепица покрывается специальными полимерными материалами, что продлевает срок её службы. К минусам стоит добавить более сложный монтаж, чем монтаж профилированных листов.

И, наконец, самый простой и один из самых дешёвых кровельный материалов – асбестоцементный шифер. Выпускается в виде плоских или волнистых листов, а также бывает крашеным или некрашеным. Отличается по толщине. Чем толще, тем, естественно, надёжнее и долговечнее, но при этом – тяжелее и дороже. Прост в монтаже – крепится на деревянную обрешетку длинными гвоздями с увеличенной шляпкой. Недостатком является то, что со временем теряет свой первоначальный вид – выцветает или даже покрывается мхом от сырости. От сильных морозов может потрескаться.

Существуют ещё пластмассовые покрытия, но ввиду того, что пластмасса по своим характеристикам не способна выдерживать длительных перепадов температур и не в состоянии обеспечить надёжности и долговечности - применение её довольно ограничено. В основном это козырьки магазинов или крылечные навесы.

Если теперь подытожить всё вышесказанное, то можно сделать вывод, что наиболее выгодным материалом по соотношению цена-качество, можно назвать гофрированное железо. Ну, а тем, для кого на первом месте красота и неповторимость крыши, стоит обратить свой взор в сторону выбора черепичных покрытий.

Немного о бетоне и его основных видах

Бетонная смесь готоваяБетон - это камень, сделанный человеческими руками. При правильном его изготовлении он будет служить сколь угодно времени не хуже природного. Его прочностные показатели формируются материалами, из которых он изготовлен: (грубые наполнители) щебень и гравий, (мелкие заполнители) песок и связующий их - цемент. Грубые составляющие повышают объем бетона, а оставшееся пространство между частичками щебня заполняет мелкий песок. А эти два компонента между собой скрепляет в прочный камень вода и цемент.

Затвердение бетона
происходит сравнительно медленно, при этом очень важно после укладки, в первые дни поддерживать его влажность, Примерно в течение одного-двух часов после замешивания смеси воды, цемента, песка и щебня, в зависимости от температуры, наступает затвердевание. И, несмотря на свое непрочное состояние, использовать такой бетон нельзя. Немного крепче бетон становится по прошествии трех дней, 50% прочности от расчетной прочности бетон обретет через неделю. А полную прочность он приобретет лишь через месяц.

Как правило, для бытового применения предостаточно уметь самостоятельно изготавливать бетон 3-х видов: бетон для изготовления фундамента, общего использования и для мощения дорожек. Бетонная смесь для общего использования применяется для осуществления различного перечня работ, включая изготовления площадок, ступеней и дорожек. Тем не менее, эту смесь в районах с продолжительным холодным периодом года или при попадании на поверхность бетона смесей, содержащих соли, уменьшающие обледенение, не используют для мощения пешеходных дорожек и проезжих частей дорог. Применяемые в таких смесях соли в состоянии повлечь расслоение бетона.

В случае, когда бетон располагается ниже поверхности грунта, используют бетонную смесь с цементосодержащий коэффициентом, меньшим по отношению к заполнителю. Применяется такая смесь для анкеровки столбов и заливки фундамента под конструкции с низкими стенами.

Бетон, применяемый для заливания проездов и дорожек, на который при плохих погодных условиях осуществляется воздействие солевых смесей с целью недопущения гололедицы, содержит значительное количество цемента. При заливании значительных по площади территорий, подвергающихся воздействию химическими веществами и погодными условиями, применяется воздушный бетон, содержащий в своем составе особые добавки. Применение таких добавок позволяет в бетоне создать, а затем и задерживать их, внутри бетона воздушные пузырьки. Эти пузырьки в свежеприготовленном бетоне создают эффект шариков, значительно упрощая укладку и выравнивание бетона. По окончании процесса отвердения для бетона, эти воздушные ячейки гарантируют минимальное образование трещин, используя их как компенсационные швы. С такого типа бетоном, как правило, работают исключительно опытные мастера. При планировании использовании такого бетона в бытовых целях, его поставку стоит заказать с бетонно-растворного узла.

Делая закупку цемента, удостоверьтесь в его сухости. При обнаружении твердых кусков цемента в углах мешка проверьте его на пригодность, быть может, он впитал влагу только частично, и еще пригоден к использованию. Пригоден цемент или нет, проверяется катанием мешка по полу, если куски, находящиеся в углах мешка рассыпаются, значит, его еще можно использовать. В том случае, если в углах мешка цемент так и остается куском, либо внутри мешка оказались и другие куски, которые размять рукой невозможно - использовать такой цемент не стоит.

Как уже говорилось ранее, для приготовления бетона необходим песок и щебень. Размер камешков щебня должен составлять 20 мм, а песок лучше приобретать с остроугольными зернами. Приобретать эти строительные материалы желательно отдельно, однако, если вы приобретете готовый заполнитель, то значительно сэкономите время и силы. Не забывайте проверять, промыт ли заполнитель, так как неудовлетворительно подготовленный материал значительно снижают прочность бетона. Так, к примеру, отобранный из карьера материал нередко обладает вредными примесями. Для строительных работ, имеющих небольшой объем, намного выгодней для бетонирования закупить готовую сухую смесь, в которую останется добавить лишь воду.

Удачного вам строительства!

Особенности проведения дренажных работ

Дренажные работы После выбора участка для строительства нового дома неизбежно встает вопрос обустройства данной территории. Отлично, если дом окружают деревья, ведь зелень способствует чистоте воздуха. Просто великолепно, если неподалеку есть хотя бы небольшой водоем: озеро, пруд или река. Но здесь имеется еще один момент, нуждающийся в самом пристальном внимании. Массу проблем в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации здания могут создать грунтовые воды. Решить эту задачу призвана дренажная система.

О необходимости проведения дренажных работ можно судить уже по растительности, присутствующей на участке. Отдельные кустарники, деревья и травы не слишком хорошо растут на чересчур влажной почве. Сюда относятся многие плодовые деревья: яблоня, слива, вишня. Из-за обилия влаги на их стволах образуется плесень, ветви начинают засыхать, а кора – шелушиться. Существуют и влаголюбивые деревья. Примерами могут послужить: черемуха, тополь, береза. На переувлажненных участках быстро набирают силу многие травы.

Строительство здания на участке, изобилующем грунтовыми водами, сулит возникновение проблем целостности подвальной части и фундамента нового сооружения. Ни для кого не секрет, что следствием воздействия грунтовых вод могут стать разрывы кладки стен, а также локальные сдвиги фундамента. Подвальное помещение вообще может быстро отсыреть и стать непригодным для какого-либо использования. В зимний период земля замерзает на глубину порядка 1,2-1,8 метра. Из-за переувлажненности происходит существенное увеличение ее объема, а это является причиной вспучивания почвы и последующей деформации той части фундамента, которая находится под землей.

Грунтовые воды, в состав которых входят разные растворенные вещества, вполне могут вступить в реакцию с фундаментом и каменной кладкой здания. Из-за этого фундамент начнет разрушаться, что неизбежно нарушит целостность несущих стен. Кроме того, в такой ситуации создается благоприятная среда для появления плесени и грибка в подвале. В итоге деформации подвергнутся оконные, дверные проемы, а дом станет холодным. Во избежание всех этих «ужасов» нужно еще на этапе строительства обеспечить создание надежного фундамента, что предусматривает наличие дренажной системы.

Эта система представляет собой целое инженерно-техническое сооружение, которое необходимо для сбора и последующего отвода грунтовых и инфильтрованных вод. Сегодня под дренажом понимают не только искусственное понижение уровня грунтовых вод и удаление излишков влаги, но и аэрацию почвы, а также ее подогрев, который нужно проводить весной. Иногда дренаж может быть дополнен гидроизоляцией. В сохранении нижней части дома хорошую помощь оказывают вентиляционные вытяжки, устанавливаемые в подвале. Через них влага будет выходить, испаряясь, естественным путем.

Еще перед проведением дренажных работ определяют уровень грунтовых вод. Он определяется относительно подвальной части и фундамента. Для этого приглашаются топографы-геодезисты и другие специалисты. На этом этапе необходимо выполнить топографическую съемку всей территории, которую занимает строительный участок, а также разработать проект будущей системы отвода грунтовых вод. Итогом этих работ является план участка. На нем обязательно указывается высота рельефа. После этого гидрогеологи смогут точно сказать, где проходят грунтовые воды, и дать определенные рекомендации, касающиеся устройства дренажа. Для этих целей специалистам придется только пробурить несколько скважин. Диаметр скважины может достигать 80 миллиметров, а глубина – до пяти метров. Тут стоит отметить, что при уровне грунтовых вод меньше 2,5 метра строительство дренажной системы является обязательным.

Вода, которая собирается при помощи дренажной системы, отводится в водоприемный колодец, коллектор либо природный водоприемник. На роль последнего подходят пруды, естественные водоемы, болота и даже придорожные канавы. Для отвода вод используются дренажные перфорированные трубы (их еще называют дренами), каналы, имеющие перфорированные стенки, рулонные материалы. Дрены следует укладывать в траншею, ширина которой составляет не меньше, чем 3 диаметра самой трубы. Далее в траншею нужно подсыпать гравий. Для заполнения оставшегося пространства применяют плодородный грунт.

В состав конструкции входит система труб, которые являются главными элементами системы дренажа. Для их производства используются композитные и полимерные материалы, которым присущи определенные фильтрующие свойства. Такие трубы пропускают исключительно воду. Можно не беспокоиться за попадание внутрь почвы. За счет использования гофрированных труб целостность системы не нарушится даже при промерзании и деформации грунта.

В стенках трубы имеются отверстия, диаметр которых составляет от 1,5 до 5 миллиметров. Такие устройства располагаются почти по всей длине окружности трубы. Трубы из ПВХ прокладывают на глубине до десяти метров. Срок эксплуатации труб, выполненных из полимерного материала, может составлять свыше 50 лет. Чаще всего используются трубы диаметром около 100 мм. В отдельных случаях для их защиты от забивания песком, почвой, илом устанавливаются специальные фильтры. Система дрен монтируется с использованием различных соединительных материалов, таких как тройники, переходники, муфты.

Перед укладкой дрен дно траншеи необходимо утрамбовать и выровнять. Для этого укладывается слой сухой смеси известкового щебня и крупного песка толщиной 50 мм. Далее производится укладка дренажных труб. При этом минимальный уклон должен быть равен не меньше 0,002 для глинистых грунтов и не меньше 0,003 для песчаных грунтов. Оптимальный вариант – это уклон порядка 0,005-0,01 (пять-десять миллиметров на погонный метр). Такая величина уклона обеспечивает нормальный сток воды. Чтобы вода беспрепятственно попадала в трубы, их нужно подвергнуть послойной обсыпке водопроницаемыми строительными материалами.

Ближе всего к дрене должен быть расположен гравий (мелких фракций) либо промытый щебень (с размером зерен не больше 16 мм). После этого прокладывается геотекстильное полотно, которое отделяет слой щебня от песка (с зернами от 0,5 до 10 мм). На толщину обсыпки влияет водопроницаемость грунта. В результате толщина обсыпки составляет примерно 100-300 миллиметров. Сверху укладывается слой плодородного грунта, который был вынут ранее.

Полноценная дренажная система должна быть оборудована специальными колодцами. Поворотные колодцы устанавливают в месте поворота дрены либо в местах схождения нескольких каналов. Они предназначены для контроля за работой системы и для чистки дрен. Благодаря поворотному колодцу можно одновременно получить хороший доступ как к отводящему, так и к подводящему участкам дренажных труб. Поглотительные колодцы (диаметром около 1,5 метра) необходимо устанавливать на осушаемом участке, если возможность вывода грунтовых вод в место понижения отсутствует. Обычно глубина такого колодца не превышает 2 м. Строительство водоприемных колодцев необходимо, если водоем либо искусственно созданная емкость для сброса воды расположена слишком далеко от участка, а из-за достаточно высокого УГВ нет возможности использовать поглотительный колодец.

Самые современные колодцы выполняются из стеклопластика либо пластика. За счет применения этих материалов значительно сокращается длительность строительных работ. Достоинствами таких колодцев являются сравнительно малая масса, легкость, наличие всех требуемых отводов, а также высокая скорость монтажа. Устройство дренажной системы с использованием современных технологий является одним из важнейших этапов строительства здания, правильный подход к которому убережет новый дом от неожиданных разрушений, а хозяина дома - от трат на преждевременный капитальный ремонт.

Ремонт кухни

Ремонт кухниНи для кого не секрет, что на кухне страдают от наших кулинарных экспериментов именно настенные покрытия. Для того чтобы стены сохраняли свой внешний вид, необходимо применять лишь те материалы, которые обладают существенной износостойкостью и влагостойкостью. Этими качествами обладают специальные строительные материалы, которые предназначены для применения в помещениях кухонь.

Прежде всего, это моющиеся обои. Они бывают дуплексные влагостойкие с латексным покрытием и виниловые. Первые можно вытирать влажной губкой. Их прозрачная пластмассовая пленка поможет сохранить внешний вид после двадцати влажных уборок. Виниловые обои с усовершенствованным влагостойким покрытием обладают широким выбором фактур. Они могут имитировать натуральный камень, жатую бумагу, фактурную штукатурку, рельефную поверхность, мрамор, дерево и кафельную плитку.

Стеклообои и флизелиновые обои можно красить. Флизелиновые обои отлично маскируют трещины и неровности стен. Они не набухают, не растягиваются и не подвержены усадке.

Стеклообои обладают высокой декоративностью. Они насчитывают множество фактур и также отлично маскируют дефекты поверхности. Прочность стеклообоев такова, что они свободно выдерживают частое мытье с применением щетки, а также многократную покраску (около 10, 12 раз). Стеклообои могут быть широкими, и это позволяет сократить количество стыков. Кроме того, простота в уходе и прочность выгодно выделяют этот материал.

Стеклообои не вредят здоровью (даже астматикам и аллергикам). Однако есть и минус – стеклообои трудно удалить с поверхности стен, в случае необходимости.

Наклеивая стеклообои, следует применять специальный клей. Обои предварительно смочить теплой водой и плотно притереть к поверхности войлочным валиком. Обрезать края можно с помощью линейки и острого ножа. Красят такие обои любой краской (кроме нитрокраски).

Жидкие обои – это отличный современный вариант для отделки помещений, в том числе и кухонь. Они состоят из натуральных либо целлюлозных волокон, клея, различных добавок (слюдяной крошки, сухих измельченных водорослей и др.) и красителей высокого качества. Жидкие обои упакованы в пакеты. Достаточно содержание пакета развести в определенном количестве воды и жидкие обои готовы к употреблению. Поверхность стены должна быть ровной, гладкой и грунтованной. Обработанные жидкими обоями стены отвечают требованиям пожарной и экологической безопасности.

Так как для стен кухни необходимы прочные и влагостойкие строительные материалы, то можно воспользоваться алкидными красками или более прочными акриловыми. Поверхность становится ровной и не впитывает грязь. Выпускают краски, предназначенные именно для кухонных поверхностей. К примеру, финская краска Гармония. У нее бархатный, мягкий блеск. Она выдерживает 5000 моек с применением щетки.

Великолепный материал для отделки кухонь. Ваши стены станут сказочными, будто покрытыми легким инеем. Этому способствует минеральная стружка, которая образует ажурный налет на стенах.

Самые популярные способы утепления квартиры

утепление квартирыДовольно часто многим из нас в зимнее время приходится сидеть возле батарей и пить горячий чай, для того, что бы согреться. Много тепла уходит из-за того, что окна неправильно заклеены или имеются щели в дверях. Но что же делать для того, чтобы в доме или квартире было тепло?

Если посчитать, какие теплопотери могут быть, если не будут заклеены окна и будут иметься щели в дверях, то они могут быть до пяти раз выше положенной нормы. Но что же тогда делать, чтобы в доме или квартире было тепло? В общем, первое, что следует сделать, так это хорошенько утеплить окна, так как на них приходится до 40% потерь тепла в помещении. Если окна будут хорошо заклеены, то температура поднимется на 5 градусов, а при определённых условиях и гораздо выше.

Еще одной из распространенных причин потерь тепла на первом и последнем этажах являются потолок и пол. В такой ситуации вам остается только утеплить пол или потолок, в то время, когда все остальные жильцы дома в этом не нуждаются.

Третьей причиной потери тепла в доме становятся стены. Эта проблема касается особенно панельных домов. Перед тем, как приступать к утеплению помещения, нужно хорошо проанализировать местоположение квартиры или дома. Если большая часть стен будет выходить на улицу, тем больше потерь тепла будет происходить. Первое, что надо будет сделать, так это утеплить пол. Существует два способа его утепления. Можно будет положить второй пол. Пустоты, которые будут иметься, можно заполнить специальным утеплителем. Одним из недостатков такого способа является то, что высота до потолка уменьшиться. Поэтому выбирать такой метод можно не всем, а только тем, у кого высокие потолки.

Вторым способом утепления пола является его подогрев. Этот способ позволит оставить высоту потолков неизменной, и при этом полы всегда будут теплыми. Также сегодня довольно часто многие утепляют стены, особенно если это панельные дома. Такое утепление возможно выполнять как внутри, так и снаружи.

Если у вас имеется небольшая сумма денег, то можно выполнить утепление стен изнутри, так как такой вариант является менее дорогостоящим по сравнению с утеплением стен снаружи. Для того чтобы сделать утепление изнутри, обычно ставят еще одну стену, а образовавшуюся пустоту необходимо будет заполнить утеплителем. Если производить утепление стен снаружи, то можно выполнить штукатурку стен. Но при таком утеплении возникает дополнительная трата средств, так как если ваша квартира находится не на первом этаже, то будет необходимость вызывать подъемный кран, который поможет выполнить данный вид работ.

Основным материалом для утепления стен являются теплоизоляционные материалы. Одним из таких хорошо зарекомендовавших себя материалов является пенопласт, который в настоящее время продается различных форм и размеров. Но в основном на рынке можно найти пенопласт прямоугольной формы с большими шариками, которому легко можно будет придать нужную форму. Пенопласт лучше всего использовать для утепления стен снаружи, так как пенопласт имеет способность со временем выделять вредные вещества, что нежелательно для человека. Если вы хотите, чтобы в доме или квартире было тепло, то лучше всего использовать пенопласт большой толщины, так он не способен пропускать холод и влагу.

Самый старый и проверенный материал для утепления - это минеральная вата, которая хорошо подходит для утепления внешних, наружных стен. Данный материал является нетоксичным, а, следовательно, и безопасным. При использовании данного материала, обязательно нужно будет дополнительно ее закреплять специальными дюбелями.

Когда стены утеплены
, то можно будет приступать и к утеплению окон, о которых говорилось ранее. Не у всех есть возможность менять окна, а расстраиваться из-за старых окон не нужно, так как их можно утеплить. Для того чтобы определить, где имеются щели, необходимо будет взять обычную зажигалку или свечу и провести вдоль рамы. Если будет какое-либо колебание пламени, то значит, существуют щели, которые нужно будет заделать. Если имеются треснутые стекла, то их нужно будет заменить, так как проделанная работа будет бесполезной, ведь тепло отлично может уходить и через трещины в стекле. Также могут иметься щели между оконной рамой и стеной, которые также будут нуждаться в заделывании при помощи монтажной пены. Во время работы с данным материалом нужно будет не забывать и о том, что должны быть соблюдены все правила безопасности и работа должна проводиться в резиновых перчатках.

Для того, что бы начинать заделывать щели, нужно знать о том, какая у них толщина, а затем купить специальный поролон, который используется для заделывания щелей. В основном такой поролон не нуждается в дополнительном закреплении, так как он продается на липкой основе, которая легко крепится и по необходимости впоследствии также легко снимается с окон.

Еще одним из простых, но эффективных способов утепления являются теплоотражающие экраны, которые располагаются вблизи батарей с отоплением. Благодаря им, можно увеличить температуру воздуха в помещении на 5-10%.

Выбираем клей для плитки

плиточный клейОдним из самых ответственных этапов во время ремонта квартиры является выбор плитки. Очень многие, увлекаясь выбором плитки темной или светлой, гладкой или текстурной, в цветочек или однотонной забывают еще об одном, наверняка более важном моменте, каким клеем эту плитку будем клеить. Увы, но многие недооценивают значение выбора плиточного клея. В итоге, не успев закончить ремонт, мы замечаем на ней множество трещин, в лучшем случае, а в худшем - плитка отваливается. И все сначала, но добавляется еще и демонтаж старой плитки.

Группы клея

Клей для плитки представляет собой сухую смесь из песка и цемента, в которую добавляют специальные химические вещества. На рынке плиточный клей представлен широким ассортиментом разных марок. Рассмотрим основные группы данных строительных смесей.

Первая группа плиточного клея - это цементный клей. Он представляет собой сухую смесь. Для дальнейшего применения его необходимо растворить водой. Клей этой группы рекомендуется применять для керамической плитки, для облицовки поверхностей натуральным камнем и создания мозаики.

Вторая группа плиточного клея - это дисперсионный клей. Он представляет собой готовую пасту на акриловой основе. Как правило, дисперсионный клей применяются для укладки плитки на хорошо подготовленную поверхность.

Третья группа включает в себя реактивный плиточный клей - это двухкомпонентная смесь, которую нужно соединить непосредственно перед началом работы. Когда компоненты смешиваются, происходит химическая реакция и образуется клеевая смесь с уникальными свойствами.

Использовать такой клей необходимо при облицовке нестандартных оснований, например дерево, металл, пластик. Кроме этого реактивный клей применяют в тех случаях, когда необходимо выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.

Выбор того или иного клея зависит от конкретной ситуации, типа облицовочной поверхности и условий эксплуатации.

Основные характеристики плиточного клея

Одной из самых важных характеристик плиточного клея является длительность его жизнеспособности, или по другому, сколько времени можно использовать клей после того, как его приготовили к использованию. Другая очень важная характеристика - это степень адгезии. Адгезия – степень прилипания к поверхности. Следовательно, чем выше степень адгезии, тем качественней клей. Плиточный клей с высокой степенью адгезии можно применять для самой тяжелой плитки. Также необходимо, чтобы клеевая смесь имела высокую пластичность, благодаря которой клей можно будет наносить на любую поверхность в нужном количестве.

Качественный плиточный клей не должен засыхать мгновенно. Очень часто необходима корректировка укладываемой плитки, если клей будет засыхать моментально, то такой возможности не будет.

Удачное сочетание цены и качества

Ценовой ряд плиточного клея достаточно широк. Каждому покупателю хочется соединить приемлемую цену и высокое качество приобретаемого товара. Чтобы грамотно сочетать эти свойства необходимо точно представлять облицовочную поверхность, материал, выбранный для облицовки и условия, в которых будет эксплуатироваться облицованная поверхность.

Клей эконом класса изготавливается по базовой рецептуре, с минимальным количеством химических добавок, а соответственно, обеспечивает не очень высокое качество, но вполне пригоден для облицовки ровной стены стандартной керамической плиткой.

Клей-стандарт имеет самое широкое применение, как среди профессионалов, так и среди начинающих мастеров. Этот плиточный клей обладает высокой эластичностью и имеет хорошую адгезию. Используют данный вид клея при укладке кафеля и керамической плитки. Клей стандарт можно использовать на рельефных поверхностях. Он имеет приемлемую цену, чуть выше, чем эконом, но не столь высокую как универсальный клей.

Дорогостоящий клей класса универсал рекомендуется применять на деформируемой поверхности.

Правила применения плиточного клея

Приступая к работе, сухую смесь плиточного клея необходимо развести водой. Обычно соотношение воды и смеси производитель указывает на упаковке. Не стоит пренебрегать инструкциями производителя. Это одно из условий качественной облицовки поверхности.

Необходимо убедиться, что клеевой раствор обладает пластичностью и не растекается. Также необходимо обратить внимание на температуру, для которой предназначена смесь. Любое отклонение от инструкции может сказаться на качестве облицовки.

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпичВ мире строительных материалов одно из ведущих мест в промышленном и гражданском строительстве принадлежит кирпичу. Кирпичом наши предки украшали фасады в Древнем Египте и Вавилоне, им облицована Великая Китайская стена, символом российской государственности стал архитектурный ансамбль Кремля с его зубчатыми стенами и башнями из красного кирпича.

Многообразие видов этого строительного материала связано с популярностью и его широким использованием. Наиболее распространенным являются два вида изделия: облицовочный керамический кирпич и строительный керамический кирпич. Обычно строительный кирпич используется для внутренней кладки и для создания отдельных элементов здания: надежные стены, несущие перегородки, цоколи и фундаменты здания. Предполагает дополнительную облицовку. Облицовочный кирпич используется для облицовочных работ, для возведения стен, заборов, кладки тротуаров, закладки фундаментов.

Отметим преимущества облицовочного кирпича в сравнении со строительным. Во-первых, является долговечнее, имеет более эстетичный вид. Облицовочный кирпич – готовый строительный материал, не требующий дополнительной обработки (окраски, штукатурки). Долгое время он не потеряет своего цвета, будет выглядеть ново в течение нескольких лет. К тому же, различные цветовые варианты облицовочного кирпича позволяют разнообразить, украсить фасад орнаментом или оригинальным узором. Тут уж поистине есть, где разгуляться самой смелой фантазии дизайнера.

Вторым несомненным преимуществом являются его эксплуатационные свойства. За счет своей пустотелости кирпич, имея стандартные размеры, гораздо легче обычного. Особенность внутреннего строения обуславливает такие качества как: морозоустойчивость, влагонепронициаемость, легкое очищение от грязи во время дождя, теплоизоляцию. Пожалуй, единственным конкурентом, обладающим схожими характеристиками, можно назвать клинкерный кирпич.

Для того чтобы определить, какой кирпич перед вами, не обязательно иметь большого строительного опыта и быть специалистом в строительстве, достаточно запомнить следующее: облицовочный кирпич – обладатель правильной формы и идеально ровных краев. Однако его форма может быть и необычной – полукруглой или угловой – это облицовочный кирпич фасонного типа. Поверхность такого кирпича может быть гладкой или с рельефным рисунком. По желанию заказчика кирпич возможно выполнить в любом цвете: от светло-желтого до темно-коричневого.

Желаемый цвет получают одним из способов:

- добавлением в смесь для изготовления продукта красителей.

Данный способ является самым дорогим, потому что красители вводятся в саму глиняную массу или иное используемое сырье, благодаря чему поверхность всего кирпича имеет одинаковый цвет – скол будет такой же, как и лицевая поверхность изделия. Конечный оттенок зависит от времени и температуры обжига, а также от свойств красящих компонентов.

- ангобирование – способ специальной обработки глиняных изделий, который применяется для сокрытия естественного цвета предмета по средствам нанесения на него слоя ангоба (белой глины) с последующим наложением прозрачно свинцовой глазури.

Ангобированный кирпич имеет матовую поверхность, его декоративный слой состоит из специально подобранного декоративного глиняного состава.

Технология создания заключается в том, что цветной состав наносят на высушенный сырец и обжигают только один раз. Ангобированный кирпич используют для оригинальной облицовки внешних и внутренних поверхностей стен.

- глазурование – на обожженный кирпич наносят декоративную глину или глазурь, затем изделие снова подвергают обжигу, за счет чего происходит сплавление краски с поверхностью кирпича. Способ позволяет добиться нужного колора изделия, а также повышает его прочность и морозоустойчивые свойства.

Чаще всего глазурованный кирпич используется в строительстве домов коттеджного типа, при возведении элитного жилья в черте города. Использование кирпича разного по цветовой гамме придает объекту строительства индивидуальность.

Отмечая достоинства керамического облицовочного кирпича, нельзя не упомянуть об имеющихся недостатках. Важнейший и, возможно, единственный – дороговизна рассматриваемого изделия. Среди множества предложений на рынке, безусловно, можно найти наиболее подходящее по цене. Но погнавшись за дешевизной, можно претерпеть гораздо большие потери. Любое строящееся здание должно отвечать всем требованиям безопасности, применяя некачественный материал, скорее всего, вы не добьетесь качества и сохранности вашего объекта.

Поэтому, специалисты рекомендуют приобретать товар по ценам, заявленным производителями, тем самым вы убережете себя от некачественного кирпича и лишних трат. Цена на кирпич зависит таких факторов как: удаленность завода-производителя, от самого продавца, марки и размера кирпича.

И еще несколько советов: при выборе обращайте внимание на цвет и структуру изделия, по возможности, прибегайте к проверке прочности кирпича, тщательно осмотрите упаковку: любой кирпич должен быть уложен на поддон, между рядами кирпича должна быть проложена бумага или полиэтилен во избежание появления дефектов. По возможности приобретайте товар из одной партии.

С чего начинаем покраску жилья?

Покраска Вот вы и подошли к завершающему этапу ремонта дома, покраске. С чего же все-таки начать? А начинать необходимо с того, что надо подобрать подходящую краску. Помните важный момент, алкидные и масляные краски лучше всего использовать на поверхностях с наименьшей влажностью. Например, если вы решите покрасить невысохшую оштукатуренную стену, то через небольшой срок краска просто будет пузыриться и отпадет. Если краски вододисперсионные, то влажность для них значения не имеет, потому что изготовлены они на водной основе и для испарения жидкости не препятствуют.

Еще на один момент обратите внимание при выборе краски, впитывающая способность поверхности. Например, свежий гипс, известь и некоторые типы кирпича, очень хорошо впитывают влагу, они вытягивают ее из краски, из-за этого плохо образуется пленка, красить правильно не получится, краска просто напросто осыпается. Поэтому, прежде чем начинать красить помещение, плесните водой на стену и посмотрите, быстро ли вода впитается, если быстро, то следует обработать акриловым грунтом.

Чтобы правильно окрасить поверхности, необходимо соблюдать очередность, и начинать надо с потолка.

Прежде, чем начинать красить потолок, его необходимо обработать, убрать все трещины и осколы, если есть старую отделку, одним словом, тщательно обработайте. Очень часто потолок красят водоэмульсионными или известковыми красками. Главное, учитывайте, как из окон падает свет. Красить необходимо в два слоя, первый надо наносить перпендикулярно лучам солнца, а второй параллельно. Это необходимо делать для того, чтобы, на потолке не получились тени, наподобие нитей, и он не выглядел кривым. Краску обычно наносят длинными и тонкими полосками, чтобы получилось меньше стыков, потолок выглядит ровнее. Следующий слой краски желательно наносить с помощью краскопульта. А чтобы покрасить углы вытянутые и карнизы, используйте небольшую кисть.

Далее, после потолка займемся стенами. Их иногда тоже красят вододисперсионными красками. Делать это надо так. Возьмите шпатель или скребок, удалите старую краску. Обработайте их специальными средствами, и уже после подготовительной работы, начинайте красить стены. Обычно красят стены одним цветом, но если вы будете красить их на кухне, в ванной, в прихожей и тому подобное, тогда лучше использовать два цвета. Примерно на высоте до 1,8 метров применяют масляную краску или эмаль, а сверху – вододисперсионную или клеевой раствор.

Красить стены можно также в несколько слоев. В два слоя правильно краску наносят: первый слой – горизонтально, другой – вертикально. А если в три слоя, то так: вертикально - горизонтально – вертикально. Во время покраски не должно быть сквозняков, двери и окна лучше открыть потом, чтобы краска высохла быстрее.

Масляными красками пользоваться тоже надо уметь, кисточку макают в краску на половину ворса, потом отжимают и начинают наносить на стены зигзагообразными полосами. После чего они растушевываются по-горизонтали и по-вертикали, так не будет наслаивания краски, и тем более белых пятен.

Следующий этап покраски, двери, рамы и окна. Чтобы покрасить дверь, ее можно предварительно снять. Также подготовьте ее поверхность, то есть удалите старую краску, а также грязь, пыль. И приступайте. Мысленно разделите поверхность по квадратам и заполните их. Начните с верхнего левого угла, сначала горизонтальными, затем вертикальными мазками, постепенно опускаясь ниже, как бы объединяя квадратики.

Прежде, чем начинать красить оконные рамы, желательно на стекло рядом с ними наклеить строительную ленту. На подготовленные рамы краску наносят вдоль поверхности, большое внимание уделяйте углам. Правильно будет, если в первую очередь, краску будете наносить на подвижные створки, а потом уже на остальные детали рамы. И, наконец, если же у вас есть подоконник, то его красят на финальном этапе. Чтобы краска высохла равномерно, рамы оставьте открытыми на два дня.

Далее красят батареи. Но для начала его тоже необходимо подготовить, обезжирьте, ошкурьте наждачной бумагой, удалите пыль, покройте слоем антикоррозийной грунтовкой.

Батареи также желательно покрасить в один-два слоя. Наберите на кисть немного краски, нанесите, постарайтесь не допустить пропусков, растушуйте. После того, как первый слой просохнет, нанесите второй.

И, наконец, красим пол.

Перед началом работ, плоскость также надо обработать от пыли, грязи с помощью влажной тряпки, если есть шероховатости, обязательно выровняйте, и, конечно, тщательно просушите пол. Его можно красить тремя способами. Рассмотрим один из них.

Пол покройте олифой или грунтовкой, просушите в течение трех дней, покрасьте первым слоем. Дать краске хорошо просохнуть, и только после этого нанесите второй слой, и оставьте дней на семь сохнуть.

  << пред   1   2   3   4   5   6   7   8   след >>

(пусто)