+7 (495) 410-31-75

Строительство кирпичных домов в настоящее время широко распространено. Несмотря на довольно высокую стоимость строительного материала, такие дома пользуются наибольшей популярностью.

У строений из кирпича имеется масса преимуществ. Это, в первую очередь, их долговечность и прочность. Кроме того, кирпич устойчив к негативному воздействию биологических, геосейсмических и других факторов. Кирпичный дом считается символом стабильности, комфорта и благополучия. Прослужит он намного дольше, чем здание, построенное из пеноблока или дерева. В отличие от древесины, кирпич не подвержен воздействию различных микроорганизмов, грибков и плесени, он обеспечит максимальную тепло- и шумоизоляцию. Дом из кирпича создает максимально благоприятный микроклимат для человека, так как этот строительный материал «дышит».

Единственным недостатком строительства дома из кирпича является его достаточно высокая стоимость, но если вспомнить о долговечности здания, то этот недостаток практически не ощущается.

При строительстве кирпичного дома необходимо постоянно помнить о том, что этот строительный материал обладает довольно высокой теплопроводностью по сравнению с деревом. Это нужно учитывать при определении толщины стен будущего дома. Если здание будет предназначено для круглогодичной эксплуатации, стены должны быть достаточно толстыми и дополнительно утепленными. Это обеспечит будущим владельцам дома длительное комфортное проживание.

Строительство домов из кирпича отличается большим разнообразием самых разных конфигураций, так как эти строительные материалы имеют довольно небольшие размеры. При строительстве кирпичных коттеджей можно применять и перекрытия из железобетона.

Строить дома из кирпича желательно в сухую теплую погоду, а если строительство выпало на осенний или даже зимний период, строительные материалы нужно оберегать от снега и дождя. Дело в том, что жидкость, попадающая в поры кирпича, под воздействием холода и стужи превращается в лед и из-за этого строительный материал разрушается.

Перед тем, как начать строительство, необходимо выполнить предварительные работы – проектирование и геологические изыскания, хотя при желании, можно воспользоваться и понравившимся готовым проектом. Назначение дома обговаривается с будущим владельцем заранее. Так, например, при строительстве небольшого кирпичного домика, предназначенного исключительно для отдыха в праздничные и выходные дни, стены можно сделать в полкирпича.

Если же планируется строительство капитального здания для постоянного проживания, то толщина стен должна быть не менее 25 сантиметров. Кроме того, стены такого дома необходимо дополнительно снаружи и внутри.

После того, как сделан этот шаг, под дом начинают закладывать фундамент и производить другие инженерные и строительные работы. Дома из кирпича довольно тяжелые, поэтому под них подойдет не всякий фундамент. Так, например, под серьезные кирпичные строения необходимо будет подготовить фундамент заглубленный.

При возведении стен дома, нужно принять решение и по поводу теплоизоляции. В качестве утеплителя нередко используют раствор цемента, шлак, керамзит с добавлением мелко рубленного камыша, рубленой соломы или опилок.

После создания внешних стен и их теплоизоляции можно приступать к возведению монолитных и сборных перекрытий.

Многие специалисты предпочитают работать с внутренними монолитными перекрытиями. С их помощью можно будет, в дальнейшем, планировать внутреннее пространство здания.

Современные загородные дома немыслимы без мансарды или чердака. Эти части дома тоже необходимо утеплить. Мансарда может быть утеплена по типу «сэндвича», т. е. сначала устанавливают слой пароизоляции, на него кладут слой утеплителя, а затем идет влагоизоляция.

Не стоит забывать и о крыше. С внутренней стороны ее рекомендуется отделать двойным звукоизолирующим слоем, таким образом, можно избежать надоедливого звона капель о поверхность крыши.

После основных строительных работ приступают к работам инженерно-техническим, начинают осуществлять установку канализационной системы, подвод воды и электричества. Такие работы должны выполнять только профессионалы.

Отделку стен тоже не рекомендуется выполнять самостоятельно. Снаружи стены из кирпича можно обшить блокхаусом, вагонкой или сайдингом. Обычно такой вид отделки используют при наружном утеплении стен. В остальных случаях стены можно просто окрасить или оштукатурить.

Во внутренней части дома стены обычно отделывают деревом, который одновременно является и хорошим утеплителем.

Накануне строительных работ многие задумываются о выборе качественного, экологически чистого и долговечного материала. И, зачастую, останавливают свой выбор на кирпиче. По мнению специалистов в области строительных работ и риелторов, кирпич считается одним из самых востребованных и популярных стройматериалов. В торговых объектах, где представлены самые разнообразные строительные материалы, кирпич занимает лидирующее положение в области продаж. Что же так привлекает как специалистов, так и рядовых покупателей в этом стройматериале?

Кирпич обладает рядом преимуществ и достоинств перед другими материалами. За исключением, пожалуй, камня, который отличается богатым выбором фактуры и составляет ему достойную конкуренцию.

По сравнению с другими стройматериалами, он занимает почетное первое место. Это оправдано рядом его качественных характеристик и свойств.

Главными преимуществам кирпича являются долговечность и прочность. По сравнению с другими материалами, здания, построенные из кирпича, прослужат намного дольше и смогут сохранить прекрасный эстетический вид.

Высокая огнеупорность материала предотвращает возможность возникновения пожара, что увеличивает продолжительность эксплуатации жилого помещения либо здания. В доме, построенном из кирпича, будет тепло и уютно, поскольку этот материал обладает высоким уровнем теплопроводности. В домах, возведенных из кирпича, летом будет прохладно, а зимой тепло.

В районах с преимущественно холодным и суровым климатом, стены, выстроенные из кирпича, должны быть довольно толстыми. Примерная толщина стен должна составлять примерно 55-65 см.

Благодаря тому, что кирпич практически не подвержен процессам гниения и выветривания, он обладает значительной прочностью. Он устойчив к повышенной влажности, солнечному излучению, воздействию различных грибков.

Жилые помещения из кирпича отличаются оптимальным уровнем звукоизоляции, что создаст предпосылки для спокойного семейного отдыха.

Статичность – еще одно неоспоримое достоинство строительного кирпича. Как правило, конструкции из этого материала имеют довольно устойчивую форму. В связи, с чем можно не переживать за растяжение, усадку материала и образование трещин.

Строительный кирпич устойчив к перепадам температуры, в особенности в сильные морозы, которые порой сменяются оттепелью. Общеизвестным фактом является то, что морозостойкость благотворно влияет на долговечность и стойкость сооружений.

Кирпичные дома обладают прекрасными архитектурными возможностями. Из кирпича можно выстроить помещение любой архитектурной сложности, от дома округлой формы до уникального собора в готическом стиле. А также разнообразными дизайнерскими возможностями отделки стен. К примеру, облицовка стен, с использованием облицовочного кирпича, натуральной и искусственной плитки, штукатурки в разной цветовой гамме, лепных украшений и т. д.

Выбирая строительные материалы, практически каждый человек задумывается о здоровом микроклимате будущего строения. В этом аспекте кирпич обладает значительным преимуществом перед иными стройматериалами. Экологичность материала характеризуется тем, что он изготавливается из натуральной глины, без добавления вредных примесей. Данное явление предотвращает риск негативного влияния на здоровье человека.

Капиллярная структура материала способствует тому, что кирпич содержит меньше влаги в своем составе и быстрее высыхает. В домах из кирпича здоровая атмосфера в любое время года. В кирпиче нет вредных ядовитых веществ, он не вызывает аллергию при соприкосновении с кожей и не выделяет при испарении вредных паров.

Пожалуй, вряд ли найдется человек, который сможет оспорить тот факт, что внешний вид кирпичных жилых помещений отличается благородством. Коттеджные дома стали прекрасным образцом неповторимых и декоративных кирпичных сооружений. Декоративный кирпичный фасад создает у окружающих и у обитателей жилых помещений ощущение надежности, тепла и уюта.

Единственным камнем преткновения, который может возникнуть в процессе приобретения кирпича для строительства сооружений, может стать высокая цена материала. Но эту проблему легко будет решить за счет покупки строительного кирпича на оптовых складах и базах. Вложение средств в строительство кирпичных зданий – это не только выгодное вложение финансов, но и жизнь в комфортном, экологически чистом помещении.

Определение понятия гидроизоляции, ее преимущества для фундаментов и стен подвалов

Гидроизоляцией называют специализированные работы, целью которых является предотвращение попадания влаги внутрь стен, фундаментов, подземных гаражей и подвалов. Иногда такие работы проводятся, чтобы воспрепятствовать вытеканию воды (бассейны, цементированные колодцы и подобное).

Работы по гидроизоляции можно проводить на протяжении всего года, поскольку зачастую они проводятся внутри зданий (в подземных гаражах, резервуарах, бассейнах, погребах и тому подобное). Если работа выполнена качественно, срок службы сооружений значительно продлевается.

Если говорить о последовательности выполнения работ, то сначала осуществляется гидроизоляция, а уже потом ремонт или кровельные работы, хотя бывают случаи, когда эти процессы проходят одновременно. Наибольшую актуальность приобрела гидроизоляция всевозможных подземных сооружений.

Для чего изолируют от влаги фундаменты и подвалы?

Если грамотно выполнить гидроизоляцию фундамента, это защитит его основание от попадания влаги, что значительно продлит его пригодность.

Проникающая гидроизоляция – одно из передовых, принципиально новых разработок. Она выполняется с помощью вещества, занимающего всевозможные поры, щели, полости, которыми так изобилует фундамент. Этот раствор заполняет все полости, после этого кристаллизируется, сводя на нет всякую возможность попадания влаги внутрь.

Литокол – типичный представитель гидроизоляционного вещества. Многие думают, что если в погребе сыро и все покрыто плесенью – это в порядке вещей. Но если работы провести грамотно, то всего этого удастся избежать. Причиной проникновения влаги является плохая герметичность стен подземного сооружения. И как только уровень грунтовых вод поднимается – происходит беда. Хорошо, когда в строениях функционирует дренажная система. Но, говоря прямо, часто ли в подвалах предусматривается нечто подобное?

Если к гидроизоляции подвала подойти с умом, это способно на корню исключить возможность попадания почвенных подземных вод. Лучший способ – использовать Литокол, материал, который глубоко проникает в поверхность бетона. Чтобы изоляцию провести на высшем уровне, специалисты рекомендуют изолировать швы и примыкания. Перед проведением этих работ нужно тщательно увлажнить швы.

Гидроизоляция стен – наиболее эффективный способ проникновения влаги

Стены зданий легко впитывают влагу в местах соприкосновения с грунтом. Внутри кладки влага может подняться даже до второго этажа! Это неизменно приводит к сырости стен. Если поверхность окрасить или оклеить изоляционными материалами, эта проблема уйдет сама собой. Большую помощь может оказать и цементная штукатурка. Работы с нею могут проводиться и внутри, и снаружи здания. Поскольку климатические условия разные, то и строительные материалы используются различные.

Литокол идеально подойдет для наружных работ, поскольку он устойчив к температурным перепадам.

Необходимость выбрать напольное покрытие, как и любая необходимость выбора, может доставить немало неприятных переживаний и сомнений. Особенно много таких сомнений и мучений приходится на период ремонта в доме. Ведь выбирать приходится все – краску, обои, плитку и, в том числе, напольное покрытие.

Сегодня вариантов напольного покрытия более чем достаточно – плитка, линолеум, камень и даже стекло. Однако для оформления пола в жилых помещениях чаще всего выбирают натуральное дерево или то, что будет на него очень похоже. Таким образом, выбор напольного покрытия чаще всего сводится к выбору между ламинатом (хотя ламинат бывает сделан и под камень, и просто однотонным) и паркетной доской. Что же все-таки предпочесть? Попробуем определиться в этом вопросе, рассмотрев все плюсы и минусы обоих вариантов.

Самый первый вопрос, который обязательно возникнет – вопрос цены. Тут, конечно, все преимущества имеет ламинат. Хотя качественный ламинат тоже не дешев. Брать же дешевый ламинат нет никакого смысла. Мало того, что он будет доставлять вам массу проблем в быту, так еще и на его замену вы в дальнейшем потратите столько денег, что хватило бы не только на качественный ламинат, но и даже на эксклюзивный паркет.

Особенно актуален вопрос цены, если вы собираетесь менять покрытие пола во всей квартире или доме. Однако тут возникает и другой вопрос. Ламинат вам придется менять относительно быстро. Паркетная доска практически вечна. По крайней мере, срок службы у нее значительно дольше, чем у ламината. Если вы делаете ремонт в доме и предполагаете, что никто не будет тут ничего радикально менять очень долгое время, то лучше выбрать паркет. А вот если вы решили обновить свой офис, то паркет будет слишком дорогим удовольствием. Ведь у вас нет никакой гарантии, что вам вскоре не придется переезжать в какой-то другой офис. К тому же, и поддерживать идеальное состояние паркета в офисе в разы сложнее, чем в собственном доме.

Теперь рассмотрим вопрос укладки паркета и ламината. И для того, и для другого нужен ровный пол. Однако у ламината требования выше. Для него нужна практически идеально ровная поверхность пола. Следовательно, ее придется тщательно выравнивать с помощью различных средств и технологий. Зато укладывается ламинат сразу большими листами, что, естественно, значительно быстрее, чем процесс укладки паркета, который потом придется еще и циклевать, и покрывать лаком, причем не один раз.

Следующий важный момент – вопросы уборки. Если вы не любите долго возиться с наведением порядка вашем доме, то ламинат вам подойдет больше. Его достаточно просто пропылесосить и протереть влажной тряпкой. Естественно, это можно сказать только о качественном ламинате, имеющем соответствующую влагоотталкивающую пропитку. Что касается паркета, то уход за ним более сложен и потребует гораздо больше сил и времени. Тут нужны будут специальные средства (мастики, воск и т.д.), которые помогут поддерживать ваш пол в идеальном состоянии. Да и времени это будет занимать гораздо больше, чем обыкновенная влажная уборка.

Еще одни немаловажный вопрос – внешний вид пола в вашем доме. Выбор и ламината, и паркетной доски в магазинах очень широк. И паркет, и ламинат можно подобрать в соответствии с любой вашей фантазией. Вот тут стоит подумать о долговременных перспективах. Например, лет через семь вы решили сделать ремонт в доме и поменять интерьер. В случае с ламинатом вам придется все снимать и заново стелить новый.

Если вы изначально постелили качественный ламинат, то за этот срок он еще не успеет прийти в негодность, и выбрасывать его будет очень жаль. В случае с паркетной доской ничего радикально менять не придется. Вы можете просто ее отциклевать и покрыть лаком другого оттенка. Такое обновление пола и пройдет быстрее, и обойдется вам существенно дешевле.

Производители обоих видов напольного покрытия, естественно, во многом друг с другом не согласны. Но есть один момент, в котором абсолютно единодушны и те, и другие. Они дружно предостерегают от покупки дешевого и некачественного материала. Лучше брать ламинат и паркетную доску известных фирм и искать ее в интернет магазинах строительных материалов. В противном случае вы рискуете остаться и без денег, и без красивого нового пола.

Поскольку обшивка вагонкой начинается с разметки и замеров, приготовьте шнур для разметки, а также рулетку и уголок. Для непосредственной работы по обшивке стен вам понадобятся строительные материалы: дрель, молоток, строительный степлер и отвертка, а также расходный материал: профили, гвозди и шурупы, оселки.

Подбираем вагонку для ремонта

По внешнему виду вагонку из ПВХ легко принять за деревянную. Благодаря широкому ассортименту, которым она представлена на рынке, вы сможете выбрать вагонку из ПВХ на любой вкус. Несомненным плюсом вагонки из ПВХ является то, что она долговечна, не требует предварительной обработки и сразу готова к использованию. А особое преимущество вагонки из ПВХ перед деревянной заключается в ее влагостойкости, благодаря которой вагонку из ПВХ широко используют для отделки кухонь, ванных комнат и прочих помещений, где наблюдается повышенная влажность.

Выбираем способ обшивки

Выбор способа обшивки определяется вашими собственными эстетическими соображениями и вкусами, а также особенностями помещения, в частности, конструкциями стен. Для вагонки из ПВХ возможны как горизонтальное, так и вертикальное расположение.

Закрепляем бруски и профили

В случае крепления вагонки непосредственно на стену используются шурупы или строительный степлер.

Если обшивка стен вагонкой производится с помощью брусков, то необходимо проделать следующее:

1. Используя шнур для разметки, нанесите на стены отметки в местах крепления брусков.

2. При разметке между брусками оставляйте расстояние в пределах 0,35 м, необходимое для циркуляции воздуха.

3. Закрепляйте бруски вокруг дверных и оконных проемов и в местах нахождения отделочных профилей.

Отрежьте, используя ножовку с мелкими зубьями по металлу отделочные профили заданной длины: плинтуса, наличники на двери и окна, а также угловые и потолочные профили. Закрепите основания профилей.

Устанавливаем профили для крепления вагонки

Начните с установки стартового или начального профиля, которым обеспечивается соединение вагонки с горизонтальными и вертикальными поверхностями. Для объединения внутренних углов используйте угловой профиль, прикрепляя его через каждые 0,6 м. Для окончательной отделки панелей в местах соединения с полом или потолком пользуйтесь декоративными профилями: пластиковыми плинтусами, бордюрами, багетами.

При объединении внешних углов пользуйтесь угловым профилем, как и для внутренних углов.

Выполняем обшивку стен вагонкой

Обшивая стены панелями вагонки из ПВХ с использованием брусков, каждую панель крепите с помощью шурупов. Шурупы должны иметь диаметр 4 мм и плоские шляпки.

Если обшивка стен осуществляется при помощи крепежных скоб, то размер скоб должны быть 12 мм и более.

Нарезаем вагонку

Нарезку пластин ПВХ производите ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу. При нарезании отмеряйте длину рулеткой и пользуйтесь угольником для соблюдения углов.

Обшиваем стены вагонкой

Начинать обшивку стен всегда следует с угла. При этом первую пластину следует тщательно выровнять, после чего, равняясь по ней, следует крепить остальные. Перед закреплением последней пластины еще раз проверьте расположение пластин. По завершении крепления вагонки, прикрепите внешние профили.

Обрабатываем материалы

Если в помещении наблюдается повышенная влажность, то прежде чем приступать к обшивке стен панелями вагонки из ПВХ, следует обработать бруски специальными составами, препятствующими гниению.

Устанавливаем розетки и выключатели в стенах

В процессе крепления к стенам брусков у вас имеется возможность монтажа скрытой элетропроводки и телефонного провода. Для выключателей и розеток можете использовать специальные коробки, прикрепляемые на вагонку, либо специальной насадкой на дрель сделать выемку – электромонтажную коронку.

Очередная модная тенденция в строительном деле - установка в квартирах наливных полов. Такой пол, если он выполнен на цементной основе, подойдет не только для жилого помещения, его можно постелить в гараже, на спортплощадке, на даче в качестве дорожек. Наливные полы создаются из нетоксичных материалов, поэтому они совершенно безвредны.

Если вы решили, что вам необходим такой пол, стоит узнать, как правильно выполнить его укладку. Такая информация будет полезна даже, если планируется нанимать специалистов для выполнения работ по укладке. Зная, что к чему, вы сможете контролировать процесс и делать грамотные замечания.

Первое, что необходимо сделать перед укладкой нового пола, загрунтовать, выровнять и заполнить поры поверхностей. Если основа под пол очень неровная, процедуру грунтовки можно повторить. Работы выполняются по сухим и чистым поверхностям. Грунтовать нужно до тех пор, пока основа под пол не заблестит, только на такую поверхность можно качественно настелить наливные полы.

Грунтовка обычно наносится валиком, кистью или шваброй, актуален также метод безвоздушного распыления. Расход – 0,1-0,2 кг на квадратный метр при покрытии в один слой на каждый проход. Если грунтовка вдруг изменила оттенок, начала пениться или возникли другие побочные явления, все работы необходимо приостановить и не возобновлять их до выяснения причин данных явлений. Чаще всего нежелательные явления бывают вызваны повышенной влажностью в помещении.

Накладывать другой материал на грунтовку можно уже спустя 4-6 часов.

При приготовлении раствора обратите внимание на количество воды, оно должно быть оптимальным, если вы добавите больше, покрытие станет менее прочным, а если воды будет не хватать, смесь утратит растекаемость, ее будет сложно нанести. Нужная дозировка всегда указывается в инструкции к смеси. Однако определить ее можно, воспользовавшись подручными средствами.

В этом вам поможет крышка от любого аэрозольного баллончика, нужно только, чтоб высота ее была 4,5 см, а диаметр – 5 см. Отрежьте от нее дно и поставьте крышку на любую стеклянную поверхность. Далее надо будет наполнить крышку до краев полученным раствором. Если после этого поднять крышку, смесь растечется по поверхности ровным пятном, диаметр которого должен быть 16-18 см. Если меньше, значит, в растворе не хватает воды, если больше, значит, наоборот, ее слишком много, поэтому нужно добавить еще сухой смеси.

Кстати, при приготовлении раствора важно именно смесь засыпать в воду, а не воду вливать в емкость с сухой смесью. Во втором случае будет трудно избавиться от комочков, образовавшихся при размешивании. Размешать проще с помощью электродрели, но можно и вручную. Приготовив один раз раствор оптимальной концентрации, запомните пропорции, чтобы в дальнейшем не тратить время на проверки и смешивания.

Текучесть раствора сохраняется примерно 40 минут, после чего смесь начинает густеть, но разбавлять ее водой нельзя, ни в коем случае.

Как работать с раствором?

Смесь нужно разлить по поверхности так, чтобы порции следовали друг за другом. Слой не может быть тоньше 5 мм, толще можно, но при этом увеличится расход смеси. Каждые 40 минут, пока смесь текучая, хорошо бы пройтись по всей поверхности жестким валиком или щеткой, чтобы удалить лишние пузырьки воздуха, и выровнять нанесенный на пол слой раствора.

Хорошо, если настилать полы вы будете с кем-то вдвоем. Так проще и быстрей выполнять работы, распределите обязанности: один смешивает, другой наносит раствор и выравнивает, сэкономите таким способом и время и материалы.

Чтобы придать дополнительную прочность поверхности, по завершению грунтования накройте пол фольгой или полиэтиленом и оставьте сохнуть на два дня.

Любые дальнейшие работы с полом можно проводить только после полного высыхания поверхности. Чем толще слой, тем дольше пол будет сохнуть. Обычно время высыхания не превышает трех недель.

Закончив грунтовку, сразу же вымойте инструменты, иначе раствор на них засохнет, после почистить их уже будет очень сложно.

Шпаклевать стены самостоятельно очень нелегко. Из-за трудоемкости и сложности работы могут заболеть руки, из-за неправильного нанесения слой шпаклевки может отвалиться, - такова участь непрофессионалов. Обычно проблемы возникают именно от незнания технологии выполнения работы и от отсутствия навыков.

Процесс нанесения шпаклевки обманчиво кажется легким и простым. Даже правильно выбрать вид шпаклевки – уже целая наука! Нужно учесть тип поверхности, внутренняя это или внешняя стена, а также множество других факторов. Очень важно еще знать, какие виды вяжущих компонентов шпаклевки к каким поверхностям подходят. Так, гипсовая шпаклевка легко разрушается при повышенной влажности, значит, ее нельзя брать для наружной отделки.

Шпаклевки делятся еще на первичные и финишные, они отличаются и по составу, и по способу нанесения. Финишную обязательно кладут тонкими слоями.

Выбрав материал, начинающий строитель неизбежно столкнется с вопросом «А с чего начинать?». Тут как раз все просто, сначала готовим поверхность. Постарайтесь, как следует, выровнять стену, убрать все выступы и впадины. Этим вы значительно сэкономите дорогостоящий материал. Можно пропитать стены грунтовочным раствором, это добавит прочности штукатурке. Стыки стен заполняются шпаклевкой и армированной сеткой. Ячеистую бетонную поверхность надо предварительно смочить водой, иначе нанести шпаклевку равномерно не получится, стена будет забирать влагу из нее.

Шпаклевка готовится достаточно просто. Берем чистую емкость, наполняем ее водой (не до краев), вливаем туда шпаклевочную смесь и размешиваем. Относительно пропорций, дать какой-то совет сложно. Все зависит от того, какую площадь вы планируете зашпаклевать и от состава смеси, которую вы приобрели. В любом случае в инструкции к ней должно быть указано, каком количестве воды нужно разводить данную смесь.

Общее правило: консистенция полученного раствора должна напоминать густую сметану. Более жидкая сползет со шпателя и утратит прочность, а густую вообще не получится нанести ровно. Шпаклевка имеет свойство довольно быстро затвердевать, к этому придется просто приспособиться, какие-то советы тут бессмысленны.

Определив жизнеспособность своего материала и привыкнув с ним работать, можно переходить к нанесению на поверхность первого слоя. Возьмите для этого узкий шпатель размером 8-10 см и чуть более широкий размером около 25 см. Если стены имеют большие отклонения от уровня, профессионалы пользуются специальными металлическими линейками, длина которых составляет 2-2,5 метра. На такую линейку шпателем накладывается и растягивается шпаклевка, после чего линейкой она наносится на поверхность. Наиболее эффективно такое нанесение там, где требуется слой шпаклевки толщиной несколько сантиметров. Ровные поверхности можно шпаклевать и простым шпателем.

Нанося слои слева направо, следите, чтобы верхняя часть шпателя всегда располагалась правее нижней, если справа налево, то наоборот. Сверху вниз и снизу вверх – по тому же принципу. Шпатель нужно держать к поверхности под углом в 45-60 градусов, так раствор ляжет наиболее ровно и легко. Возникающие наплывы нужно сглаживать при последующем нанесении шпаклевочного раствора. Для шпаклевки углов между стенами и потолком берут специальный угловой шпатель.

Когда первый слой высохнет, нужно зашлифовать его сеткой или специальной абразивной бумагой. У профессионалов поверхность обычно ровная и без шлифовки, а вот новичкам этой операции вряд ли удастся избежать. Если нужно, после наносят еще слои, которые закрепляются последним слоем финишной шпаклевки.

Если вы собираетесь поклеить плотные обои, шпаклевать стены вообще не надо.

Зашпаклевав все поверхности, нужно будет еще раз пройтись по ним грунтовкой, а далее можно вплотную заняться дизайном интерьера.

Шпаклевать самому, конечно, может и экономнее, но вряд ли вы получите от этого процесса хоть какое-то удовольствие. Сил будет затрачено очень много, а полученный результат скорей всего будет далек от идеального.

Процесс укладки керамической плитки на пол или стены достаточно прост, если четко соблюдать некоторые правила, необходимые для получения оптимального результата.

Во-первых, крайне важно качественно подготовить облицовываемую поверхность. В случае, если помещение новое и ранее никакого ремонта в нем не производилось, то достаточно вычистить и обезжирить стены или пол, но если на месте будущей плитки осталась краска, старые обои или штукатурка, то их необходимо снять.

Далее, выполняются замеры помещения, причем особое внимание нужно уделить углам. Если они неровные, то необходимо заранее предусмотреть местоположение неполных по размеру плиток там, где они примыкают к стенам. Следующий этап – выбор способа кладки: стык в стык, по диагонали или «в перевязку». Когда известна площадь для облицовки и выбран способ укладки, можно определить, сколько понадобится самой плитки.

Итак, плитка есть и можно начинать укладку. Для более плотного сцепления плитки с цементным раствором, ее рекомендуется на несколько часов замочить в воде. Далее, если планируется класть плитку и на пол, и на стены, то лучше начинать с пола, т.к. в этом случае стеновая плитка будет опираться на напольную.

В случае с прямой укладкой плитки достаточно правильно выложить первый ряд, если же производится диагональная укладка, то работа начинается с фриза. Для этого берут угольник и масляный уровень, и устанавливают «маячки» - плитки, необходимые для контроля за плоскостью. «Маячки» приклеиваются к полу специальным клеем и пристукиваются резиновым молотком. Таким образом, создаются маячные ряды, между которыми натягиваются шнуры, закрепленные на гвоздях, а плитка укладывается на подготовленный раствор. Когда один ряд полностью уложен, необходимо проверить его плоскость и, если нужно, убрать неровности. Кроме клея или цементного раствора, половую плитку можно класть на битумную мастику, которая лучше удерживает керамику на полу.

Стены рекомендуется начинать облицовывать с той стены, которая находится напротив входа в помещение. Метод «шов в шов» образует в результате горизонтальные и вертикальные ряды, причем вертикальный ряд выкладывается по отвесу, а горизонтальный – по уровню. Метод «в перевязку» характерен тем, что каждая вышестоящая плитка своим центром расположена точно по линии шва, который разъединяет две соседние плитки из нижестоящего ряда. Естественно, что кладка по такому методу возможна только горизонтальными рядами. Третий способ, диагональный – самый трудоемкий. Для этого все пространство на стене размечается карандашом и в полученных прямоугольниках располагают плитку, причем ее ставят «ромбом», т.е. одной вершиной квадрата вверх.

Перед тем, как начинать укладку плитки, на стенах, также необходимо установить «маяки». Для этого используется алебастр, т.к. он быстрее сохнет. В процессе работы эти «маяки» постепенно убирают, а алебастр под ними счищается. Важно: кладку всегда нужно начинать снизу вверх! Далее, внизу стены устанавливается ровная горизонтальная отфугованная рейка, а по углам стен помещаются вертикальные рейки-отвесы длиной 2-2,5 м.

Чтобы цементный раствор после прижатия к стене равномерно распределился по плитке, его наносят на тыльную сторону плитки в виде, напоминающем усеченную пирамиду. Затем плитку прижимают к стене и деревянной ручкой мастерка осаживают до нужной плоскости, контролировать которую помогает заранее натянутый шнур. Лишний раствор, который выдавливается наружу – аккуратно срезается мастерком. Также, необходимо следить за тем, чтобы ширина межплиточных швов была одинаковой ( от 0,5 до 3,5 мм). Для этого, между всеми плитками следует установить шаблоны-клинья, которые после затвердевания раствора легко вынимаются.

Важный этап работы – затирка швов. Такая работа выполняется при помощи поролоновой губки и резинового шпателя. Первым делом, все швы очищаются от остатков раствора и пыли, а затем замешивается раствор-затирка. Осторожно, чтобы не повредить поверхность плитки, при помощи шпателя швы между нею заполняются затиркой и дают подсохнуть. Через несколько часов берется поролоновая губка, и снимаются излишки затирки. Далее, швам придается определенный профильный вид, а плитке, при желании, придается дополнительный глянец. Это выполняется специальными составами, которые дополнительно защищают керамическую плитку от царапин и других механических воздействий.

Кирпич – это прочный строительный материал, прошедший достаточно длительную проверку временем. Уже на протяжении многих лет он справедливо пользуется популярностью. Кирпичные дома имеют долгий срок службы и, как говорят, - «построены на века». Работу с этим материалом лучше доверять профессиональным строителям, которые знают все тонкости, возникающие при укладке кирпича.

Кирпичная кладка является одним из основных технологических процессов при постройке здания. Оптимизированный процесс укладки кирпича напрямую влияет на скорость строительства и затраты на него. Кирпичная кладка может быть:

- облегченной

- сплошной

- армированной

- с облицовочным слоем

Совокупность основных правил укладки кирпича, а также его чередование, называют перевязкой кладки. Кирпичи, выложенные на одном уровне, принято называть рядом. Раскладка кирпичей в ряду проводится в соответствии с определёнными требованиями. Для того, чтобы кладка приобрела монолитный вид, близлежащие ряды обязательно чередуют в нужной последовательности. Тычком называется кирпич, который был уложен поперёк стены, но, если он размещается вдоль стены, то говорят, что формируется ложковый ряд. Таким образом, малая грань кирпича – это тычок, а грани, которые видно, когда кирпичи уже уложены, называют «ложками». Внутренний ряд кирпичной кладки – забутка, самый крайний ряд считается верстовым.

Для укладки кирпича необходим цементно-песчаный раствор, качество которого определяется технологией приготовления и исходными материалами. Раствор разводят в соотношении 1 : 4 цемента к песку. При этом цемент должен быть определённой марки, а песок – чистым и однородным. Кроме того, в состав раствора добавляют противоморозные добавки или глину, в качестве пластификатора. Количество добавляемой глины должен контролировать специалист по укладке кирпича, так как, если норма будет превышена, прочность раствора и самой кладки значительно снизится.

Основные виды кирпичной кладки.

Облегчённая кладка используется в случае размещения утеплителя в полости стены. Здесь обязательным считается соблюдение прочности и устойчивости кладки.

Сплошная кладка состоит только из кирпича и раствора, не имеет никаких пустот и утеплителей. Чаще всего применяется для возведения несущих стен или ограждающих конструкций. Площадь сечения такой кирпичной кладки должна быть не менее, чем полкирпича, что по размерам соответствует 120мм, далее при необходимости площадь может быть увеличена до габаритов кирпича, полтора кирпича, два кирпича и т.д.

Армированная кирпичная кладка применяется с целью повышения прочности и устойчивости кладки или столбов. При её изготовлении используются арматурные сетки, которые укладывают в горизонтальные ряды. Существуют различные виды сеток: прямоугольные и зигзагообразные из гнутой проволоки. Такие сетки укладываются строго по проекту, не реже, чем через пять рядов. Всегда применяется армирование в простенках и колоннах в независимости от тяжести нагрузки.

Укладка кирпича с облицовочным слоем выполняется с лицевой стороны поверхности стены. Для этого применяют облицовочный кирпич, специально приобретённый заранее. Этот кирпич имеет размеры сходные с обычным кирпичом. Это достаточно важно для осуществления перевязки облицовки с основной кладкой кирпича.

Система перевязки обеспечивает объединение всех слоёв кладки в однородную монолитную конструкцию. Перевязка может быть, как однорядной, так и многорядной. Для однорядной перевязки характерна следующая технология кладки – пять рядов облицовки располагают ложком, а шестой – тычком. Такую систему перевязки называют цепной. Многорядная перевязка отличается тем, что каждый второй ряд укладывают тычком.

В процессе укладки кирпича образуются вертикальные и горизонтальные швы, их строитель-профессионал заполняет раствором, который соединяет отдельные кирпичи в единую конструкцию. В дальнейшем излишки раствора, выделившиеся из швов, аккуратно удаляются. Впоследствии проводится расшивка.

Благодаря этим действиям, поверхность стены способна приобрести опрятный и привлекательный вид, к тому же правильно проведённая расшивка повышает сопротивляемость атмосферным явлениям. Для того, чтобы профессионально провести расшивку, необходимо запастись инструментом-расшивками, получившими своё название по предназначению. Иногда придать шву нужную форму можно и при помощи деревянной планки или кельмы.

В наше время каждый знает о том, что не стоит покупать строительные материалы сомнительного качества и происхождения. Однако потребителю достаточно сложно не оказаться обманутым, так как количество предлагаемых строительных материалов на современно рынке (включая также и такой сегмент данного рынка как, например, интернет магазин строительных материалов) очень много.

Это касается и такого строительного материала как гипсокартон. Несмотря на то, что он относительно недавно появился в сфере производства материалов (строительных), объемы выпуска данной продукции очень высоки.

В основном гипсокартон применяется при отделке жилых, промышленных и подсобных помещений (сооружений). Конструкции из гипсокартона могут быть различными, например, внутренние перегородки, подвесные (подшивные) потолки, обшивка внутренних и наружных стен и так далее.

Существует несколько видов гипсокартона, которые может предложить как любой строительный рынок, так и специализированный магазин. Отличаются данные виды гипсокартона друг от друга рядом характеристик:

- Гипсокартонный лист. Используется в качестве материала для изготовления потолков (подвесных) или внутренних перегородок помещения.

- Влагостойкий лист. Особенностью данного строительного материала является то, что он содержит добавки, снижающие способность материала поглощать влагу. Кроме этого, его поверхность обрабатывается веществами, препятствующими образованию на ней грибков и плесени. Данный материал хорошо подходит при строительстве помещений с высоким уровнем влажности, например, таких как ванная комната, сантехнический узел или кухня.

- Огнестойкий лист. Практически незаменимый материал для выполнения внутренних перегородок или обшивки стен помещений подсобного назначения, а также всевозможных производственных (промышленных) зданий и сооружений.

- Комбинированная гипсокартонная панель (многие специалисты в области строительства также называют ее сэндвич панель). Данный материал содержит специальный слой высокоэффективного утеплителя (сокращенно ГКП ПС). Внешне материал представляет собой обычный гипсокартонный лист, к которому приклеивается с тыльной стороны пенополистирольная плита. Гипсовая комбинированная панель может быть также использована с целью эффективного утепления стен зданий снаружи, причем ее достаточно просто приклеить на внутреннюю поверхность стены помещения.

Далее стена оклеивается обоями. Особенно данная панель подходит для отделки помещения с наружными стенами в северных климатических зонах, где остро стоит необходимость в обеспечении максимально высокого уровня теплозащиты помещений. Стоит заметить, что в данном вопросе далеко не все строительные материалы могут превзойти или даже сравниться с гипсокартоном.

Говоря о видах гипсокартона, стоит заметить также и то, что внешне обычный гипсокартонный лист и влагостойкий лист легко различимы по окраске их наружной поверхности: картоном серого цвета отделываются обычные листы, а влагостойкие имеют зеленый цвет. Применение именно таких цветов картона обусловлено международными стандартами, которым должны соответствовать данный вид строительных материалов.

Такой строительный материал как гипсокартон, окажется весьма полезным и практичным в случаях оснащения помещения подвесными (подшивными потолками). Выполнение данного вида потолков из гипсокартона позволит обеспечить их высоким уровнем звукопоглощения и огнестойкости, а также высокой степенью прочности.

Внутренние перегородки различных зданий и сооружений, которые выполнены из какого-либо вида гипсокартона, очень надежны и высокоэффективны в таких ситуациях, когда необходимо обеспечить высокий уровень изоляции звука между жилыми комнатами помещения. Причем толщину стен из гипсокартона заказчик может определять по собственному усмотрению (желанию), что практически невозможно в ситуациях, когда при возведении перегородок используются такие строительные материалы как, например, кирпич или железобетон.

Выбор гипсокартона на строительном рынке или в таком учреждении как, например, интернет-магазин строительных материалов, станет достаточно не сложным, если учесть все вышеперечисленные особенности при подборе данного материала.